在上海点心江湖，锅贴可以独立划分成一个流派。 它有点像北方传统的饺子，又有点像江南的油煎馄饨，还经常跟生煎出现在同一个铁锅里，但做法上又大相径庭。 它的市井属性在上海根深蒂固，在街头巷尾不可缺少，更无法被替代。 一家地道的综合点心店，半敞开的门面里，如果平底铁锅里只有生煎，没有它，那就等着迎接居民狂轰滥炸式的吐槽吧。 在我们评论区，锅贴被cue过太多次，今天就来好好聊一聊它。

　　二者的PK热度也最高，我们写生煎时（），一众锅贴的真爱粉就在评论区问，什么时候也介绍锅贴啊？

　　一口大铁锅滋滋冒着油香，一只只饱满的半月牙在热气的滤镜下，油亮诱人，拿着钢锅排队的人们浸在香味道中，不急不躁等待。

　　2012年有记者到柏林拜访作家严歌苓，从小生长在上海的她，招待记者的美食就是德式甜点配上海锅贴。

　　学徒的几个月里，他天天盯着锅贴和生煎两口平底锅的动向，很快得出一个结论：店里每天锅贴和生煎的销量基本稳定在7：3。

　　在弄堂时代，锅贴的最佳搭档是鸡鸭血汤。老早的南市区，车站路菜场对面的弄堂口，饮食摊头的招牌就是鸡鸭血汤搭配锅贴。

　　还有老卢湾太平桥，点心店一毛钱四个的锅贴，配八分钱一杯的散装啤酒，山珍海味也比不了的满足感。

　　“锅贴皮薄，口感上更适意。”他说，过去小东门的东街口，点心摊扎堆好不热闹的年代，锅贴的人气从不输一众四大金刚小馄饨豆腐浆。

　　自1843年这座城市开辟为通商口岸起，“华洋共处”，最初是常住人口结构的写照，此后逐渐演变为生活方式的总结。

　　“洋”，大体上可以理解为端着的、小资的杏彩体育、精致的生活方式；而“华”，则是本真的、质朴的、原生态的生活。

　　这种烟火气，弥散在上海的方方面面，即便“贵”为国际金融中心，即便看似高冷的金融业也同样有充满了人间烟火的存在。

　　银行里座位很多，来办理业务的都是镇上相熟的人，大家说说笑笑，拉拉家常，像在社区邻里中心的感觉。

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